Gonzo keliautojas: bėda su turistų pinigais gentinėje Etiopijoje



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Vietos gyventojai, mokantys už fotografijas, Etiopijoje nesąmoningai atsiliko, nes tai sužinojo savo naujausiame nuotykyje Robinas Esrockas.

Tai gali šiek tiek sustiprėti. / Nuotrauka Robinas Esrockas

Aš atsibundu į garsą moterų, kurios rėkia seksualinės kulminacijos metu.

Deja, ji ne mano kambaryje, o greičiau kambaryje šalia mano, nors kartu su kartoninėmis sienomis ji taip pat gali gulėti mano lovoje. Tarakonas bėga per grindis. Tai 6:00.

Lėktuvas iš Lalibela vėlų vakarą, keliomis valandomis vėlai, grįžo į Adisą, neblogai atsižvelgiant į tai, ko mums prireikė norint patekti į ten. Aš tikėjausi pasitikrinti savo el. Paštą, tačiau el. Pašto adresas neveikė viešbutyje.

Visoje šalyje vis dar naudojamas telefono ryšys ir kelias valandas reikia patikrinti mano gautus laiškus iš interneto kavinės, esančios pakeliui. Yra tik vienas paslaugų teikėjas - vyriausybė. Yra tik vienas mobiliųjų telefonų tiekėjas - vyriausybė. Yra viena televizijos stotis, vyriausybė.

Po dešimtmečius trukusio žiauraus komunistų valdymo, kurio metu buvo nužudyta tūkstančiai žmonių ir badas buvo naudojamas kaip politinis ginklas, dabartinis kairiųjų pažiūrų išvaduotojas atitinka tipinį Afrikos valdžios modelį - kai ateina valdžia, tai daro ir korupcija.

Paskutinius rinkimus JT stebėtojai paskelbė farsu. Dauguma žmonių balsavo už opoziciją. Opozicija pralaimėjo. Tam tikra prasme skamba kaip JAV.

Tai yra dalykas, apie kurį galvoju, kol moteris ir toliau rėkia, kitos rūšies gaidys, gaidys doodle doo.

Išeiti

„Land Cruiser“ truks tris dienas iki Žemutinio Omo slėnio, vieno kultūriškiausiai išsiskiriančių regionų planetoje. Pietinėje Etiopijoje gyvena 53 tautos, turinčios unikalius papročius ir tradicijas, kurios skiriasi nuo vakarietiško gyvenimo kaip banginiai ir shitsus.

Pietinėje Etiopijoje gyvena 53 tautos, turinčios unikalius papročius ir tradicijas, kurios skiriasi nuo vakarietiško gyvenimo kaip banginiai ir shitsus.

Reikia šiek tiek laiko nuvykti iš Adiso, užstrigusio už sunkvežimių ir autobusų, tirpinančių tirštus juodus dūmus tiesiai į gerklę. Kelio viduryje yra karvių, ožkų bandų, perkrautų asilų.

Vaikai važiuoja priešais mašiną, o neilgai trukus pamatome pirmąjį iš daugelio kelių žudikų, asilą, padalytą per pusę kelio viduryje.

Mūsų vairuotojas Ayalew ne kartą važiuoja gyvūnais ir žmonėmis - kelias yra kliūčių ruožas, reikalaujantis absoliučios susikaupimo. Bobas Marley „iPod“, mes paliekame miestą už nugaros, juostos tampa siauresnės, tačiau kaimas yra sodrus su visais žalumais nuo lietaus sezono.

Po kelių valandų asfaltas išnyksta į nesibaigiančių kraterių juostą. Skardinės skydinės tampa purvo namais, tampa medinėmis trobelėmis su griozdinėmis lubomis. Maži miesteliai yra perpildyti žmonių ir gyvulių. Vaikai žaidžia pingpongą ir foozbolą po medžių šešėliu.

Shacks parduoda viską, ir vienintelis pastatas, kuris atrodo kaip iš šio amžiaus, priklauso žiauriai skambančiai Etiopijos draudimo korporacijai.

Ranka piešti gatvės ženklai rodo asilų vežimėlius, švenčia „Laimingą tūkstantmetį“ ir rodo mirusį kūdikį. Vienintelis žodis, kurį galiu atpažinti, yra AIDS. Etiopijos raštai yra brūkšneliai ir šaškės, angliški žodžiai kartais rodomi ir paprastai rašomi klaidingai.

Žemės modernumas pamiršo

Nuvažiavę 250 km, važiuojame per Šašamanę, mus pasveikino Bobo Marley rankomis nupieštas reklaminis stendas. „Rasta“ spalvos yra ryškios, kaip ir aukštų vyrų iš užsienio, jų draskeliai driekiasi virš vietinių.

Atrodo, kad kiekvienas kilometras, einantis už kaulų drebėjimo, akacijų medžių išklotas purvo kelias sunaikina dar vieną šimtmetį nuo naujausios žmonijos pažangos.

Jokio stiklo, jokio cemento, be elektros ar telefonų ar plačiaekranių televizorių. Jokių teniso kortų ir baseinų, jokių rūsių, važiuojamųjų dalių ir automobilių, kuriais jais važinėtum. Jokių langų ar vidaus kiemų, indaplovių ir skalbimo mašinų.

Pamirškite apie nešiojamuosius kompiuterius, akumuliatorinius dantų šepetėlius, čiužinius, skalbinius ar vonias. Išmeskite mikrobangų krosnelę, maišytuvus, stalus, spinteles ir sofas. Štai kokie mes buvome prieš tokius žodžius kaip globalizacija, renesansas, pramoninė revoliucija ar kibernetinė erdvė.

Gyvenimas apvaliose trobelėse, dienos metu dirbamuose laukuose, miegoti prie ugnies tamsoje, naudojant medines galvos atramas kaip pagalves, ant lovos plonos, nudžiūvusios gyvūnų odos.

Tada mečetė su vienu minaretu, o trobelėse viršuje yra pusmėnulio simbolis. Po Rytų stačiatikių bažnyčios islamas yra antroji šalies religija ir, skirtingai nei kaimyniniame Sudane vykstantis pilietinis karas, krikščionys ir musulmonai gyvena taikiai.

Kelionės keliu tikslas yra aplankyti gentis palei Etiopijos Rifto slėnį ir Alabą.

Pradedama nuojauta

„Land Cruiser“ atsitraukia, ir iškart mus supa desperatiškai nuskurdę išvaizdos žmonės. Vaikai vilki vakarietiško stiliaus drabužius, kurie primena skudurus, suplėšyti ir nešvarūs. Rankos ištiestos. Man skauda pilvą ir taip jis prasideda.

Tai, kad iš jūsų tikimasi sumokėti vietiniams gyventojams už fotografijas, Etiopijoje šlykščiai atkirto.

Kad ir kaip teisingai, morališkai ir gerai apgalvotas, faktas, kad iš jūsų tikimasi sumokėti vietiniams gyventojams už fotografijas, Etiopijoje šlykščiai atkirto.

Nematau nieko blogo atlyginti tam, kuris pasirodo mano nuotraukose. Teisinga tik apdovanoti juos už teisę užfiksuoti jų atvaizdą. Problema ta, kad tai tapo šios šalies verslu, skatinančiu beviltiškus žmones pasirodyti turistų nuotraukose, kaip užsidirbti pinigų.

Fotografuodamas žmones iš užsienio, siekiu užfiksuoti vaizdą, kuris pasako (tūkstantis žodžių?) Apie gyvenimą ir jį gyvenančius žmones. Niekada neketinama manipuliuoti žmonėmis ar fotografuoti jų be jų leidimo.

Aš ieškau autentiško, tikrojo momento.

Taigi apsvarstykite, kokią įtaką daro mob, reikalaudama nufotografuoti jų nuotrauką, ir susimokėkite kelias sekundes po to, kai padarysiu. Praėjo akimirkos, kai žmonės tampa žmonėmis, kuriuos pakeitė žmonės, darantys bet ką, kad pritrauktų užsieniečius iš savo kamerų ir piniginės.

Tai neabejotinas abiejų šalių išnaudojimas, o rezultatas lėmė tai, kad fotografuodavau nesenstančias nuotraukas su pridedama atmintimi, o aš verčiau pamirštu.

Pinigai daro visus beprotiškus

Vienas iš daugelio pavyzdžių: Sustojame prisijungti prie vietinių gyventojų grupės ant asilo vežimėlio greitkelio pusėje. Pirmiausia prašau leidimo, o tada kiek kainuos už bilietą. Man sako 20 birr.

Julija ir įlipusi į krepšelį, o vargšas asilas pakyla, nufotografuota keletas nuotraukų. Žmonės juokiasi ir šypsosi, o aš jaučiuosi dosni, todėl išsitraukiu 50 beržų užrašą (apie 5 USD).

Tai, kas baigėsi, buvo stumiančios varžybos, grupė pasisuko viena į kitą, reikalavo daugiau pinigų, griebė mane iš visų pusių, tiesiogine prasme, plėšiau pinigus iš mano rankų. Man grasino, nusuko ir turėjau bėgti dėl automobilio saugumo. Viskas todėl, kad norėjau nuotraukos, už kurią buvau pasirengusi permokėti sutartą kainą daugiau nei dvigubai!

Kaip tai negalėjo sugadinti patirties? Kaip vienas vaikinas man sakė Jinka:

„Pinigai verčia visus išprotėti!“

„Viskas, ką jie žino apie ferenginius, yra nevyriausybinių organizacijų ir turistų“, - pasakojo Da Witt man apie kavą Adise.

Jis yra vietinis dietologas, dirbantis NVO. Kaip ir mūsų gidai bei vairuotojai, jis juokiasi iš Ferengi Frenzy, kaip jis vadinamas, tačiau nėra abejonių, kad tai padarė neigiamą poveikį mūsų komandai.

Yra Etiopija, kur įprasta atsisakyti dovanų ir dalomoji medžiaga. Yra Etiopija, kur žmonės rūpinasi ir palaiko vienas kitą, yra šilti, atviri ir draugiški nepažįstamiems žmonėms, noriai mokosi vieni iš kitų.

Deja, jei dvi savaites esate turistas mieste ir planuojate lankytis vietose, kurias siūlo kelionių agentūra, gali būti, kad to nematysite.

Visuotinė kalba

Man reikėjo rasti būdą, kaip išsiveržti į priekį, ir nors muzika gali būti tarptautinė kalba, futbolas nubėga į antrą sekundę. Sustojame miestelyje ir perku futbolo kamuolį.

Po žaidimo paaukojau kamuolį. / Nuotrauka Robinas Esrockas

Konso žmonėms, gerai žinomiems dėl savo žemės ūkio terasų, norėjau nulaužti žmonių zoologijos sodo narvą. Iškart viskas buvo kitaip. Turistai sumoka mokestį iš anksto ir pasikviečia vietinį vadovą, kuris man pasakė, kad pinigai yra dalijami su gentimi.

Nors vaikai plūdo mus pažįstamomis rankomis, mūsų vietinis gidas, vardu Chu Chu, juos palaikė. Jis paaiškino genčių sienų svarbą, kaip nesusituokę vyrai gyvena kartu ir tarnauja bendruomenei, kaip medžiai naudojami nustatant kaimo amžių.

Pagaliau kažko išmokau, tada išsitraukiau futbolo kamuolį ir išmokau dar daug ko. Nesvarbu, ar aš tik atitraukiau vaikus, ar norėjau nuoširdžiai bendrauti su keistais ferengiais, pasirinkome šonus, žaidėme futbolą ir smagiai praleidome laiką.

Nepaisant to, ar apgaudinėju save, ar matau tiesą, pusę valandos nebuvau žmogaus dalomoji medžiaga, tiesiog keliautojas svetimoje žemėje, bandantis susisiekti.

Kitas „Chu Chu“ parodė man tradicinį žaidimą pavadinimu „greyka“, apimantis medžio gabalą ir daug šokinėjimo (šuolis yra mano tvirtovė), ir netrukus visi dalyvavo. Tik tada, kai pradėjome važiuoti į mašiną, vėl užklupo nuojauta, skambučiai dėl pinigų ar „Highland“ - tušti buteliai supilstyto vandens.

Aš gerai nusimetu Chu Chu, jis atsakė nuoširdžiai ir palikau šiek tiek geriau pajutęs, kaip viskas gali būti. Tai yra 22-erių metų laimėtojas bet kurioje šalyje.

Turistai nori bendrauti su vietiniais vietiniais gyventojais, tačiau sąveikos procesas keičia vietinių gyventojų gyvenimo būdą, ir galų gale tai, ką jūs gaunate, yra kraštutinė Mursi genties disfunkcija.

Kita savaitė: Parodyk man šiek tiek Mursi


Žiūrėti video įrašą: Vilkės kodas: Kaip išgyventi šiuolaikinėse civilizacijos džiunglėse. Vaida Tulabaitė


Ankstesnis Straipsnis

Interviu su Liz Chatburn iš kišeninių kultūrų

Kitas Straipsnis

Kaip rašymas išgelbėjo mane nuo savęs